*************************************************************************

 

На пути к Слюдянке поезд проезжал последний серпантин пути. Уже показался сам Байкал – его восточный берег – Хамар-Дабан, и западный берег – Прибайкальский хребет. Странно, хотя это уже четвертая экспедиция на Байкал, но волнение только увеличивалось. Наконец поезд начал замедлять ход и постепенно остановился. Я вытащил на перрон свое экспедиционное снаряжение и пошел по направлению к вокзалу. Лоточницы вовсю торговали копченой и вяленой рыбой и другой снедью, завлекая криками пассажиров с поезда. Мне пришлось зайти в ближайший ларек за бутылкой газ воды и несколькими пачеками сухарей, которые не успел купить в Томске. Не задерживаясь, сразу же пошел к берегу Байкала. 20 минут – и вот опять этот величественный Байкал. Время около 10:00 утра. Достав термос с заваренным еще в поезде чаем и, немного перекусив, я отправился в бескрайние просторы белого безмолвия. Тишина завораживала, передо мной открылось Великое море России (морем его называют все местные, хотя оно и озеро), бескрайний горизонт, берега, окруженные высокими горами, бесконечные снежные поля, чистого льда не было. С первых шагов я понял, - снегу в этом году много. Уже здесь, на юге озера, снежный покров достигал 5-8 см. снега. На санях груз порядка 30 кг, на спине небольшой штурмовой рюкзак, в котором  фотоаппарат, видеокамера, бинокль, спутниковый телефон, фонарь, термос и небольшой запас продуктов на перекус. Предстояло пройти по ледовому центру Байкала. С первых же километров пути стали встречаться большие поля колотого льда, по которому на санях уже не было возможности пробраться, приходилось взваливать весь груз на плечи и так продвигаться по маршруту. Самый продолжительный участок кологлядки (нагромождения торосов) пришелся на третий день пути. Обширные поля торосов около 3 км. пришлось переходить почти полдня. Температура в канун февраля достигала -150С, ночью доходила до -18 0-200С. С собой был взят примус, который мог работать на газе, бензине, керосине, солярке. У меня был бензин. В среднем на день уходило 0,250 гр. бензина. Приходилось топить воду изо льда. Распорядок дня был таков: выход в 10:00 утра, продвижение по маршруту до 17:30, в 18:00 уже начинало темнеть. 15-20 мин. хватало на то, чтобы поставить палатку, затащить все вещи, расстелить коврики и спальник, и начать готовить пищу.
Почему опять был выбран Байкал? Ведь в 2002 году он уже был пересечен мною вдоль западного берега за 25 дней, в 2003 году за 2 месяца пройден по периметру, в 2004 году обогнут остров Ольхон, и в этом же году я прошел вокруг озера Хубсугул в Монголии по льду. Но теперь еще хотелось пройти по центру Байкала менее чем за 25 дней,  так как в 2002 году за 25 дней мы с французским путешественником Жиль Мишелем уже пересекли Байкал вместе. Хотелось улучшить свой личный рекорд, да и француз не дремлет: в 2004 году он хотел пересечь Байкал за 12 дней, но многочисленные торосы, и обилие снега помешали ему это сделать.
Настала моя очередь, но попытка оказалась неудачной, торосы, обилие снега сделали свое дело. Продвижение замедлялось до 20-25 км. в день, хотя в прошлые годы скорость прохождения доходила до 30-35 км., так что о рекорде можно было только мечтать. На 100-ом км. о торосы были разбиты сани, они треснули в 3-х местах, и теперь нужно было думать лишь о том, как выбраться к ближайшей деревне и выехать в Иркутск. Такой деревней оказалась Большое Голоустное, пройденное расстояние по центру Байкала составила 150 км., с разбитыми санями дальнейшее продолжение пути могло привести к непоправимому. До Ольхона, а это еще 200 км., сани бы уже не выдержали, а между Большим Голоустным и Ольхоном только одна деревня – Бугульдейка, откуда еще можно уехать на автобусе в Иркутск. Тем более, что и после Большого Голоустного снежный покров и нагромождения ни как не уменьшались, их становилось еще больше. Я решил закончить маршрут, выехать в Иркутск, оттуда до острова Ольхон, где у меня были знакомые. Там наладить сани, изменить маршрут и, уже не спеша, в свое удовольствие, пройти вокруг Ольхона, снимая виды Байкала на фото и видеокамеру.
Из Большого Голоустного выехал в Иркутск 7 марта в 7:00, в 10:00 был уже в Иркутске. Мне повезло, обычно из Иркутска тяжело уехать на Ольхон зимой. В 15:00 я уже был в Сахюрте. Перешел по льду Ольхонские ворота – это пролив соединяющий материк с островом. Через 30 минут я уже сидел в машине, поймал попутку следующую в поселок Хужир. Через час я приехал в поселок, устроился у знакомых. Только через 2 дня удалось наладить сани, обить их оцинкованным железом. В эти дни удалось съездить в Харанцы, покататься на коньках по льду Байкала, познакомиться с молодоженами из Ангарска, которые посвятили свой медовый месяц экскурсиям по Байкалу и разъезжали по льду по старенькой Волге.
10 марта я вышел на маршрут вокруг острова Ольхон. Ольхон – это крупный остров (длина 71,7 км., наибольшая ширина 15 км.) Берега причудливо изрезаны. Высокие скалистые мысы далеко вдаются в Байкал, образуя удобные, часто не глубокие бухточки с песчаными и галечниковыми пляжами. Западное побережье – невысокое, холмистое, восточное побережье высокое с крутыми, часто скалистыми склонами, резко обрывающимися с Байкалу. Самой высокой точкой острова является гора Жима (Ижимей) с отметкой 1274 м. Здесь в нескольких километрах от берега зафиксирована наибольшая глубина озера 1637 м. На северо-восточном берегу озера распространены леса сосновые, лиственничные и березовые и занимают меньшую часть территории. Преобладают ветра северо-западного направления. Яростный ветер сарма внезапно налетает на остров, срывает почвенный покров, оголяет склоны гор, не дает лесам наступать на западное побережье, не мало бед приносит рыбакам. С мая по декабрь остров связан с материком паромной переправой. Зимой машины идут по льду. В период ледостава и вскрытия вод Байкала на остров можно добраться лишь самолетом. Маршрут вокруг озера, а это около 200 км. был пройден за 8 дней.
Основные препятствия на мысе Хобой – постоянно образуется становые трещины, есть промоины и надо быть предельно осторожным. В районе мыса Ижимей был очень продолжительный участок колотовника несколько километров. Только благодаря тому, что вдоль берега раньше прошла какая-то машина можно было с трудом передвигаться в этом месте, ушло почти полдня.
На восточной стороне озера продолжительные ледяные поля почти без снега – гологлядка (чистый лед). Здесь уже постоянно дует встречный ветер – Култук. Вокруг острова встречается много гротов - пещер с интересными натечными образованиями в виде ледяных сосулек - очень впечатляющее зрелище.
На восточном берегу есть метеостанция Узуры, единственное место, где есть люди и где можно остановится переночевать. В поселке Хужир можно остановиться у местного населения за 300-450руб. в сутки с питанием. Также можно остановиться в Харанцах – это в 5 км. от Хужура, в Малом Хужуре. Только в прошлом году на острове провели электричество, а так до сих пор его не было.
О своем продвижении по маршруту передавал по спутниковому телефону, предоставленному ЗАО «Томсккосмоссвязь» газете «Томская  неделя». Сеанс проходил два раза в неделю. У меня был цифровой фотоаппарат и цифровая видео камера. Зимой очень тяжело снимать на фото и видео. Аккумуляторы прятать в рукавички, на морозе их жизнедеятельность уменьшалась в два раза. К цифровому фотоаппарату было взято 12 аккумуляторов и все равно на 15 дней их не хватило. На видео камеру было снято только около 60 мин. видео материала – так как было 2 аккумулятора, одного хватило лишь на 5 дней из-за морозов.